Рано или поздно приходит время для замены стояка канализации, изготовленного из чугуна, на пластиковый. Это трудоемкий и сложный процесс, но, к сожалению практически неизбежный. Причина может быть самой разной – повреждения и сколы на чугунной трубе либо неправильно сделанный основной тройник. Также большой проблемой при замене стояка является необходимость письменного согласия соседей на работу в их перекрытиях, что, к сожалению, удается не всегда.

Алгоритм замены канализационного стояка

Заранее приготовьте:

• трубы нужного диаметра и длины (110 мм);
• компенсационный раструб;
• тройник, имеющий необходимый угол;
• резиновую манжету, чтобы устанавливать в чугунный раструб пластиковую трубу;
• переходную манжету;
• несколько коленец с разными углами для прижатия или выравнивания труб к стенам.

Первый этап – выпиливание фрагмента чугунной трубы длиной в 150 мм. Для этого делаем аккуратные надрезы болгаркой, забиваем небольшие клинья в образовавшиеся надрезы, в результате чего отколется фрагмент трубы необходимого размера. Стояк делится на две части.

Верхнюю часть под потолком обрезаем ровно на длину пластикового раструба, или же удаляем целиком до ближайшей соседней трубы. Работайте максимально внимательно и аккуратно, ошибки могут значительно усложнить проведение дальнейших работ.

Нижнюю часть канализационной трубы и главный тройник демонтируют легкими раскачиваниями уже после того, как раструб расчеканили. Узкий паз расчищается при помощи ножовочного полотна, при желании можно и с помощью обычной отвертки или подобных инструментов.

При помощи паяльной лампы выполняем серную заливку патрубка. Это довольно сложная операция, для выполнения которой требуются определенные навыки. Если у вас их нет, лучше обратитесь к специалистам. Но знайте, что бывают умельцы, способные и в самой простой работе все сломать и разбить, поэтому подбирайте работников тщательно.

К монтажу стояка приступаем, начиная с установки главного тройника. Далее монтируется верхняя часть пластмассового стояка, именно на него и надевают до упора компенсационный раструб. Следом подгоняем пластиковую трубу по требуемым размерам. Делать это следует при полностью задвинутом вверх компенсационном раструбе, оставляя при этом минимальный зазор. Под конец просто загоняем в раструб нужно нам трубы компенсатор.

Уплотнители в первоначальной сборке стояка не используются, они будут лишь помехой. После того как детали будут подогнаны, снова разберите конструкцию, установите крепежные хомуты, и вновь, только уже используя резиновые кольца, аккуратно соберите все элементы и зафиксируйте как следует трубы.

Обратите внимание, чтобы предотвратить смещения элементов трубы, верхнюю часть стояка закрепите хомутом сразу под ее раструбом, почти вплотную к нему. Второй хомут крепят к той же трубе, в месте верхней кромки компенсационного патрубка.

Водопровод в санузле

В ванных комнатах для разводки воды обычно используют медные, пластиковые, металлопластиковые фитинги и трубы. По некоторым причинам водопровод из пластика получил наибольшее распространение. Не будем перечислять всех достоинств этого материала, лишь отметим то, что это предпочтение строителей и заказчиков небезосновательно.

Где должны находиться вывода

Итак, теперь нам нужно хорошенько промочить все сантехприборы в воде. В зависимости от типа используемого подключения, для каждого изделия вывода находятся в местах, строго отведенных для них. Обычно, это комбинированные муфты, с резьбой на 1/2 дюйма — МРВ, иногда МРН.

Монтаж водопровода

Чтобы установить настенные смесители, используют специальный комплект одиночных муфт с резьбой. Между фитингами по осям расстояние должно составлять 150 мм, не больше и не меньше. Как вы уже поняли, они должны быть размещены вдоль одной линии, горизонтально. Но обычно окончательное местоположение относительно ванны определяется типом смесителя, ее конструкцией или швами плитки. Смеситель иногда крепится на ванну, в этом случае вывода монтируются за ее бортом. Гибкие шланги смесителя должны доставать до резьбовых муфт, а вывод при этом ни в коем случае не перекрывать декоративными экранами, крепежными системами для ванны, или любыми иными элементами.

Холодную воду к сливному бачку унитаза подводим сантиметрах в двадцати от пола. Не имеет значения при этом, где в покрытии из керамики находится отверстие, по которому поступает вода: сбоку, внизу или вверху. Желательно, чтобы МРВ располагалась немного в стороне от вертикальной линии, совпадающей с краем бачка. Это обязательно должно быть свободное место, с хорошим доступом в будущем, здесь будет установлен ваш кран и шланг для залива. В некоторых случаях, если возле унитаза будет точка для подключения гигиенического душа, следует обеспечить отдельную муфту с резьбой.

Создавая вывода для холодной и горячей воды под умывальник, следует размещать их максимально компактно и без ущерба функционалу. Нам нужно, чтобы краны свободно маскировались в тумбочке. Их, как правило, монтируют на несколько сантиметров вверх от вывода канализационной трубы, примерно на расстоянии 100 мм. Советуем проводить примерку заранее, с установкой сифона на умывальник и с полностью собранным смесителем.

Холодная и горячая вода для бойлера располагается в 100 мм один от другого. В зависимости от того, какие трубы будут вами использоваться, чтобы реализовать части подсоединения, от которых видимое расстояние не зависит, мы в любом случае советуем всю установочную конструкцию собирать на патрубках водонагревателя, включая обратный клапан, краны, удлинители, угловые и разъемные соединения. И лишь когда бойлер будет примерен на место установки, можно точно определиться с местами для выводов.